선농문화포럼: 스터디투어

12기 스터디 투어

2024-01-29T17:50:30+09:00

명상의 공간,‘사유원’

지난 10월24일 선농문화포럼 회원 33명은 대구시 군위군에 위치한 사유원으로 제12기 스터디 투어를 다녀왔다. 사유원은 팔공산 자락, 축구장 45개 규모로 70만m2에 이르는 자연과 더불어 생각하길 권하는 사색의 공간이다. 회원들은 코로나 대유행 후 모처럼 일상에서 벗어나 사유원의 능선을 따라 걸으며 가을을 만끽했다.

특히 오백여년의 세월을 견뎌낸 생명력으로 기기묘묘하게 뒤틀린 형상의 모과나무들은 이 곳 수목원의 압권이었다. 이날 여행에서 단장 이희숙(사진 왼쪽) 선농포럼이사는 몽몽미방 점심식사 후 참석회원 전원에게 모과차를 한 잔씩 대접했다.
〈사진: 연경흠〉

14회 멋쟁이들_정선자(좌)&엄숙자(우)

23회_최다 참석상은 우리것!

사담_물의 정원을 건너서

한국식 정자_사야정에서

좀 쉬었다 갈까요?

풍설기천년_모과나무와 갈대숲을 지나

소대전망대에서 바라본 일행

몽몽미방_금강산도 식후경

제11기 스터디투어

2019-08-29T16:39:43+09:00

제11기 스터디투어

선농문화포럼 회원 24명은 지냔 5월 26일부터 29일까지 3박4일 동안 일본 쿠사츠와 가루이자와로 제11기 스터디투어를 다녀왔다 일본의 3대 온천으로 유명한 쿠사츠에서 회원들은 유카타를 입고 마을 한복 판에 있는 강한유황 향기와 온천 연기가 피어나는 유바다케(온천밭) 주변을 삼삼오오 산책을 했으며, 나무판을 이용해 온천물을 식히고 부드럽게 하는 유모미 공연을 관람하는등 온천과함께 문화를 체험하는 시간을 보냈다 일본의 황실 휴가지로 알려진 가루이자와에서는 세존 현대미술관, 히로시센쥬 미술관 관람 및 호시노에리어 야생의 숲산책 등을 통해 자연, 예술 ,문화가 어우러진 색다른 여행을 즐겼다

[홍천 힐리언스] 진정한 휴식을 주는 건강마을

2019-01-31T13:57:49+09:00

홍천 힐리언스 선마을에서 단체사진

진정한 휴식을 주는 건강 마을
힐리언스 선마을

선농문화포럼 회원 25명은 2018년 11월 1일부터 1박2일 동안 강원도 홍천에 위치한 힐리언스 선마을로 제10기 스터디투어를 다녀왔다. 힐리언스 선마을은 문화체육관광부가 선정한 한국 10대 테마코스 치유여행지로 천혜의 자연환경 속에서 운동습관, 식습관, 마음습관, 생활리듬습관을 개선해 체득할 수 있도록 만드는 공간이다.

회원들은 종자산 트래킹, 명상, 요가 등 휴식을 통해 체력을 회복하고 스트레스를 해소하며 일상에서 느끼지 못한 행복함을 경험했다. 이번 여행을 통해 인터넷, 핸드폰이 안 되는 ‘디지털 디톡스 존’ 힐리언스 선마을에서 외부의 방해 없이 오롯하게 자신의 마음과 몸을 돌아보며 재충전의 시간을 가졌다.

[아오모리] 대자연을 따라, 역사 따라 일본 아오모리(靑森)

2018-08-23T16:51:44+09:00

대자연을 따라, 역사 따라
일본 아오모리(靑森)

김경임
前 튀니지 대사

선농문화포럼 주최 일본 아오모리현(靑森縣) 3박 4일 여행이 공지됐다. 사과의 고장, 푸른 숲의아오모리, 때는 5월 말, 사과의 계절도, 피서의 계절도 아니고 알려진 유적 하나 없는 변방의 땅이다. 개념 없는 여행이지 않을까 내심 우려했지만, 선농문화포럼 주최이니 일단 믿고 신청했다.

북해도와 가까워서 옛날부터 이민족인 아이누족들이 많이 거주했던 아오모리는 일본의 지배에끈질기게 항거해 왔기 때문에 일본영토로 늦게 편입돼 일본색이 옅은 가장 비일본적인 지역이다. 그럼에도 오늘날 아오모리는 가장 일본적인 지역으로 자타가 인정하고 있다. 어째서인가? 변방의 지역으로 개발이 가장 더디어 일본열도의 속살을 그대로 간직하고 있기 때문이다. 미적 감각을 자부하는 일본인들은 그들의 미의식이 아름다운 일본의 풍광에서 연유한 것이라고 굳게 믿고 있는데, 그런 점에서 손대지 않은 자연미를 그대로 간직하고 있는 아오모리는 일본미의 원소를 보여주는 가장 일본적인 곳이다.

또 하나, 아오모리가 가장 일본적인 이유로서, 아오모리는 1만년이전 일본열도의 선주민 죠몽인(縄文人)들의 근거지였기 때문이다. 십수만년 전, 일본열도가 대륙에 붙었을 때 북으로는 시베리아, 남으로는 동남아로부터 건너온 사람들이 일본열도에 거주하기 시작했다. (이 시기 한반도인은 건너가지 않았음.) 1만5천년 경지구 최종 해빙기에서 일본열도가 섬이 되자 이들은 일본열도에서 1만년 이상을 고립해서 살아왔다. 외부로부터 아무런 문화적충격 없이 자기들끼리 1만년 동안 도토리나 야생 밤을 줍고 원시림 속에 풍부한 작은 짐승이나 뱀 등을 잡아먹으며 채집과 수렵의신석기 시대를 보내면서 원시적이고 야생적인 독특한 생활을 영위했던 이들은 일본문화에 깊은 흔적을 남겼다. 그렇지만 이들 선주민들은 기원전 3-4백년경 한반도 남부의 쌀농사와 청동기, 철기 문화를 가진 사람들이 대거 진입하면서 혼혈, 동화되고 구축돼지구상에서 사라져버린 종족이 됐다.
5.27(일) 오전 10:00 인천공항을 출발, 12:30 아오모리 국제공항에 도착. 상쾌한 봄바람에 날씨는 청명했다. 도착 첫 날은 1603년축성된 히로사키 성(城)을 방문했다. 일본은 메이지 유신 직후 폐성령(閉城令)을 내려 막부의 흔적이 보이는 각 지방의 성을 모조리 철거했고 일본성의 상징인 천수각(天守閣)이 제대로 남아있는 몇몇 성만을 남겨두었다. 히로사키성은 제대로 된 천수각은 아니지만 아오모리 현의 유일한 유적인 점이 감안돼 철거되지 않고그대로 남아 지금은 일본 7대 성 중의 하나가 됐다.

둘쨋날, 맑음, 잔잔한 바람. 아오모리 남부 핫코다(八甲田) 산악이수만년 전 몇 차례 폭발해 형성된 분화구 호수 도와다코(十和田湖) 동쪽에서 발원해 태평양으로 흘러들어가는 오이라세 계곡을따라 걷는 오이라세계류(奥入瀬渓流) 트레킹의 날이다.

도와다호수는 울릉도 면적보다 약간 작은 60평방km이며 호두를 반으로자른 모습이라 하지만 기우뚱한 세발달린 솥 모양이다. 계곡을 따라 둘러친 암벽에서 흘러내리는 수십 개의 폭포 줄기가 병풍처럼펼쳐진 그야말로 폭포가도 트레킹 길에는 절벽에서 떨어지며 무섭게 회오리치는 아수라 폭포가 있는가 하면, 조용히 흘러내리는하얀 실줄기(白絲)폭포, 부드럽게 드리운 흰 비단(帛絹) 폭포, 한꺼번에 병 채로 들이붓는 듯한 쵸시 대폭포(銚子大滝)가 펼쳐지면서 폭포의 장엄한 북소리는 어느새 가야금 소리로 잦아들기를 반복한다

계곡에는 고사리와 야생초가 무성하고 계곡 양쪽으로는 노송나무, 너도밤나무, 단풍나무의 원시림이 짙푸르게 우거지고 그 사이사이로 햇빛과 바람이 드나들며 몸을 실어 나르는 듯하다. 계곡길은 좁아서 홀로 걸어야 하는데, 굽이진 계곡을 돌다보면 앞사람의 모습을 잃기 십상. 그래서 계곡을 따라 말없이 홀로걸으며 오랜만에 생각을 정리하는 시간을 가졌음은 트레킹의 귀한 덤이다.

오이라세계류 트레킹 코스는 직선 14km라 하지만, 굽이진 계곡을 따라 걷다보니 족히 20km이상을 걸었다. 일행 모두가 완주, 주최 측이 선사한 눈부신 노스페이스 흰 운동화를 신고 날아가는 듯. 고기도 먹어본 사람이 잘 먹는다 하였지? 모두가 무지하게 잘 걸어본 사람들이다! 트레킹 후에는 도와다호수의유람선을 타고 드넓은 호수를 돌아서 호텔로 귀환. 주상절리에 둘러싸인 잔잔한 비취색의 호수를 미끄러지는 유람선은과격한 트레킹 일정을 위로하고 피로를 풀어준 보상이었다.

셋째날. 표고 1500m 핫코다산 탐방. 이 산에서 1902년 210명의 일본 보병대가 눈보라와 조우해 199명이 조난당했다는 무시무시한 가이드의 설명에 놀라 등산화와 점퍼로 중무장하고 나섰지만,650m 고공의 로프웨이, 일종의 케이블카로 2.4km 왕복하는 가벼운 코스로 대신.

과격한 트레킹과 핫코다 험산 방문에 대한 반격으로 유적지와 미술관 방문으로 구성된 문화투어가 기다렸다. 유적지는 야코다 산아래의 산나이마루야마(三内丸山). 이 유적지는 7-5천년 전의 조몽인들의 주택, 창고, 묘지, 망루, 도로를 갖춘 약 10만평에 달하는집단거주지였다. 1990년대에 본격적으로 발굴돼 조몽토기 1점과 조몽토우(土偶) 1점이 일본의 국보로 지정됨에 따라 조몽인들의 작품은 일본 예술의 원형으로 간주되고 있다.

자신들이 천황 아래의 신민(臣民)인 야마토(大和) 민족임을 굳게믿어온 일본인들은 천황의 지배 밖에 있었던 선주민들에 대해 아무런 유대감이나 관심도 없었거니와 선주민들의 존재 자체를 인정하지 않았다. 그러다 메이지 시대에 처음으로 신석기 패총이 고고학적으로 발굴됨으로써 선사시대에 줄로 꼬은 무늬가 찍힌 토기, 즉 조몽(縄文)토기를 사용했던 선주민들이 존재했음이 밝혀졌다. 그러나 이러한 조몽인들의 흔적은 철저히 무시되었다가 근래 조몽토기가 인류 최고(最古)의 토기였다는 점이 고고학적으로 밝혀지면서 일본에서는 최근에야 조몽인들에 대한 새로운 인식과 관심이 생겨났다.

유적지 도착 전 버스 안에서 조몽인에 대한 약간의 사전정보를 간단히 학습한 우리 방문단 일행은 조몽 유적지를 감상할 충분한 태세를 갖췄다. 청명한 날씨임에도 관광객이 별로 없이 한산한 유적지에 한국인 중년들이 떼로 몰려와 조몽인에 대한 뜨거운 관심을표하는 데 대해 안내인은 일견 당황하고 의아해 하면서도 흐뭇한표정이 역력했다. 후덥지근한 유적지 내의 복제건물을 열심히 들락거렸던 우리들의 진지한 모습이 감동적이었을까?

다음 일정은 조몽과는 180도 성격이 다른 현대미술 관람. 야코다산 아래, 조몽 유적지에 인접한 아오모리 현립미술관의 산뜻한 백색 건물 그 중앙의 넓고 높은 알레코 홀. 여기에는 마르코 샤갈의9m×15m 대형작품 4점이 사방 벽에 걸려 있다. 이들 작품은 1942년 뉴욕 발레 시어터가 푸시킨의 시 “집시”를 원작으로 차이코프스키가 음악을 담당한 발레 “알레코(Aleko)”를 제작하면서 샤갈에게 의뢰해 무대 배경화로 제작된 4점의 판페라 그림이다. “달빛 아래 알레코와 젬피라”, “카니발”, “어느 여름날 오후의 밀밭”,“세인트 피터스부르크의 환상” 이들 4점 중에서 3점은 아오모리미술관 소장이고 1점(“어느 여름날 오후의 밀밭”)은 필라델피아 미술관에서 2020년까지 대여한 것인데, 4점 모두의 전시는 아오모리 미술관이 아니면 보기 어려운 것으로 아오모리 방문의 예기치 않았던 큰 수확이었다. 이 밖에도 미술관은 아오모리 출신의 세계적 팝 아티스트 나라 요시토모(奈良美智)가 헌정한 “아오모리 개(靑森犬)”라는 대형 철근조각상(흰 몰탈 도장) 등 볼만한작품들을 다수 전시하고 있어 세계 일류 미술관으로 손색이 없다.

오이라세계류 트레킹 대장정의 감동이 가시기 전에 문화적 일격을 받은 우리로서는 이 여행의 무게와 오묘함을 새삼 느끼지만 여행의 하이라이트는 다른데 있었다. 마지막 날 묵은 “숲속의 호텔(森の호텔)”은 그대로 산중의 조용한 궁전이다. 호텔방의 창문을여니 아래에는 숲의 바다가 펼쳐져 있었고 호텔 분위기에 딱 맞아떨어진 정중한 영접에 최고급 프랑스 요리와 포도주의 우아한 만찬은 그 날이 여행의 마지막 밤이라는 서글픔을 안겨줄 정도로 인상 깊었다. 그렇지만 이 만찬도 하이라이트는 아니었다. 만찬이끝난 후 우리 일행은 떼 지어 호텔 밖으로 나왔다. 숲의 진한 향기가 밤안개에 퍼지던 이날은 보름날. 환한 달밤이지만 하늘에는 북두칠성이 뚜렷했고 그 사이를 흐르는 은하수도 볼 수 있었다. 호텔 앞 공터에서 달빛 아래 이야기하며 웃고, 노래도 조금 하고 몸을 흔들며 이리저리 거닐었다. 마지막 날 밤, 이 달밤의 체조는 단연 이 여행의 절정이었다.
작별을 슬퍼하듯 가랑비가 내리다 말다하는 여행 마지막 날 아침.핫코다산과 오이라세계류의 중간지점에 있는 들새의 늪, 쓰타누마(蔦沼)에 들어섰다. 산새들이 우짖는 너도밤나무의 군락지대숲길에는, 앞선 사람들의 괴성이 울릴 때마다 신비한 연못이 아침안개 속에 나타나곤 했다. 1시간, 4km 정도를 걸었더니 어느 틈엔가 비도 그치고 작별의 시간이 왔다.

여행 내내 선배가 하사한 과자와 커피도 좋았지만, 후배들이 진상한 커피맛은 진짜 일품이었다. 매일 저녁 진수성찬과 온천욕 후에달콤한 잠. 이렇게 3박4일의 아오모리 여행은 흘러갔다. 선주민과이민족이 점거했던 변방 중의 변방, 무지막지하게 튀어나온 북쪽의 시모키타 반도(下北半島), 초여름에도 두터운 눈구덩이가 여기저기 그대로 남은 위험천만의 하코다 산이나 웃기는 세발달린도와다 호수, 보기에는 우락부락하지만 속은 한없이 아름다운 아오모리, 그곳에도 서러움과 애수가 없을 리 없다. 아오모리에 바치는 노래로 이시카와 사유리(石川さゆり)가 부른 일본의 국민적 엔카, “츠가루 해협 겨울풍경(津海・冬景色)”이 그것이다.

“우에노(上野)발 야간열차에서 내릴 때부터

아오모리역은 눈이 휘날리고

북으로 돌아가는 사람들은 아무 말 없이

거센 파도소리만 듣고 있네요.

나도 홀로 연락선 타고추워 떠는 갈매기 보며 울고 있네요.

아~아 쓰가루해협 겨울 풍경”

[해파랑길] 푸른바다를 벗 삼아 걷는

2018-01-22T10:27:34+09:00

푸른 바다를 벗 삼아 걷는,
해파랑길

선농문화포럼 회원 18명은 11월 2일부터 1박2일동안 동해안을 아우르는 도보여행길 ‘해파랑길’로 제8기 스터디투어를 다녀왔다. ‘해파랑길’은 부산 오륙도에서 출발해 강원도 고성군 통일전망대까지 이어진 770km의 국내 최장 걷기 여행길이다.

이번에 선농문화포럼 회원들은 수려한 바닷길을 조망하며 걸을 수 있는 해파랑길 39코스와 강원도 강릉 일대를 탐방했다. 첫째 날에는 모래시계 공원으로 유명한 정동진을 방문해하슬라 아트월드, 등명락가사, 정동심곡 바다부채길 등을 트레킹하며 문화와 역사를 체험했다. 붉게 타오르는 정동진 일출로 시작한 둘째 날에는 커피 향 가득한 안목해변과 해송 숲길을 걸으며 몸과 마음을 치유하는 시간을 가졌다.

[시코쿠 순례길] 나를 찾아 떠나는 도보여행

2017-08-28T19:30:27+09:00

선농문화포럼 회원 25명이 지난 4월 1일부터 3박 4일간 일본 천년 사찰 순례길‘ 오헨로(お遍路)’로 제7기 스터디투어를 다녀왔다. 오헨로는 일본열도를 이루는 네개의 주요 섬 가운데 가장 작은 섬인 시코쿠(四國)에 있는 88개의 불교사찰을 참배 하는 약1,200km의 대장정이다. 이번 스터디투어는 번뇌를끊고 극락정토로 향하는 보리의 도량, 에히메현(愛媛県)을 탐방 했다. 특히 저자 김효선 작가가 여행멘토로 동행 해 보다 깊이 있고 유익한 시간을 보냈다. 선농문화포럼 회원들은 코보대사가 젊은시절 불교를 포교하기 위해 시코쿠를 한바퀴 돌면서 고난의 수행을 한 흔적을 따라 미사카도게(深坂峠) 숲 길과 전원마을로 이어지는8.1km 오헨로코스를 걸었다. 각박한 도시를 떠나 울창한 삼나무와 편백나무 숲 길을 걷고 있노라면 일상의 스트레스와 피곤은 어느새 절로 잊게 된다. 새토내해(瀬戸内海)의 수려한 자연 경관속에서 자기성찰과 마음 치유의 순례길 탐방을 통해 회원들은 그 어느 때 보다도 의미있는 시간을 보냈다.

[원주 뮤지엄 산] 건축과 예술, 자연이 어우러진 Museum SAN을 찾아서

2017-01-24T16:44:38+09:00

지난 11월3일 선농문화포럼 회원 30여명은 강원도 원주에 위치한 Museum SAN으로 제6기 스터디투어를 다녀왔다. 세계적인 건축가 안도다다오가 설계한 Museum SAN은 지난해 문화체육관광부가 선정한 '한국관광100선'에도 이름을 올린 명소다. 회색 노출 콘크리트와 옐로우톤의 파주석이 조화를 이루는 전원형 박물관은 번잡한 도시에서는 느낄 수 없는 명상의 시간을 선사 했다. 이날 참가자들은 전문가의 전시해설을 들으며 종이 공예품을 전시한 '페이퍼갤러리', 인상파 화가 르느와르의 조각상 등 전 세계 조각가의 작품이 놓여 있는 '스톤가든', 빛과 공간의 예술가인 제임스 터렐의 작품을 감상하며 깊어 가는 가을의 정취를 만끽했다.

[창녕 경화회관] 농민운동의 선구자 ‘愚石’을 기리다

2016-08-29T11:30:37+09:00

창녕 경화회관 준공 기념식

지난 5월 20일, 경남 창녕의 주민들은 모처럼 축제와도 같은 하루 를 즐겼다. 이 지역 농민운동의 선구자였던 우석 성재경 탄생 100 주년기념 동상제막식과 그가 주도한 농민운동의 산실인 경화회관 준공식이 열린 날이다.

성재경은 소설 《상록수》의 주인공을 연상케 하는 농촌 계몽가이 자 실천가였다. 1916년 창녕군 대지면 석리에서 태어나 진주 보통 학교를 졸업하고 일본의 동경법정대학 경제학부를 졸업한 지식 인이다. 1942년에 귀국해 일본징병을 피하기 위해 23세에 창녕군 면장을 맡았다. 해방이 되자 25세에 서울에서 대성출판사를 창업 해 운영하면서 정계의 손짓을 많이 받았다고 한다. 그러나 우석은 양명의 유혹을 완강히 거부하고 고향에서 입신하기로 결심, 농민 을 잘 살게 해야 한다는 소명을 실천해갔다. 그가 주목한 것은 환 금 작물인 양파. 만석꾼의 외아들이자 일본 유학까지 다녀온 젊은 우석이 양파 밭에서 농민들과 뒹굴며 재배에 앞장서자 농민들이 호응해왔다. ‘양파가 돈이 된다’는 말에 귀를 기울여 따르기 시작
한 것이다. 그의 부친이 이미 1909년에 한국 최초로 양파 씨를 들여 와 실험 재배하는 것을 목격한 덕분이기도 했다. 창녕이 한때 우리 나라 양파 생산량의 50퍼센트를 점유할 정도로 큰 집산지가 되고 창녕 주민들의 소득이 높아진 계기가 바로 여기에 있다. 1963년 2 월에는 마침내, 창녕 주민 26명과 뜻을 합해 사단법인 경화회를 결 성했다.

“정의와 진리는 먼 곳에 있는 게 아니라 가까운 곳, 일상생활에 있 다. 과학적인 농사기술을 공부하고 서로 잘못하는 바가 있으면 고 쳐주며 우리들 경화회원은 물론 창녕 농민 전체, 나아가서는 나라 에 이바지한다”고 그는 출발의 각오를 경화의 소식지에 적어 남겼다. 각자 도시락을 지참하는 월례회 모임을 추진했다. 농사기술 교육과 소식지 <경화회보>의 발간은 50여 년간 한 번도 거르지 않 고 이어졌다. 1969년경에는 6천여 농가가 재배하는 밭이 1천여 헥 타아르에 달해 전국 최고의 양파 주산지가 됐다. 냉장시설을 도입 해 양파를 4계절 공급할 수 있도록 한 것도 탁월한 결정이었다.

1977년, 우석은 주민회관의 필요성을 느껴 창녕군 창녕읍 직교리, 화왕산이 바라보이는 곳에 터를 마련했다. 이후 경화회관은 마을 사람들의 결혼식, 각종 회합과 교육장으로 주민과 함께하는 세월 을 보냈다. 경화회관을 짓는 과정에서 그는 주민들의 자발적인 참 여의식을 무엇보다 중요시했다. 대역사이니만큼 그가 거금을 쾌 척해 지을 수도 있었으나 그러지 않았다. “우리들 모두의 집인 만 큼 다소 빚을 지는 한이 있더라도 가난한 호주머니를 열어 우리 힘 으로 짓자. 그래야만 보람이 있고, 떳떳하고 진정한 우리 집이 된 다”고 설득했다. (1977년 2월 26일자 경화소식지)

그는 경화회에서 나오는 이익금을 한 푼도 가져가지 않았음은 물 론, 1980년 향년 65세에 영면하기 전에 개인적으로 소유한 협성농 산 주식 25퍼센트를 경화회에 기부했다. “우둔한 내가 여러 동지들과 힘을 합해 경화회를 창립하고 헌신한 생활에 한 점 후회가 없다. 생애를 바쳐 겨레의 거친 밭을 가는 기 꺼움, 경화회를 이끌어가는 기쁨과 행복이야말로 하늘 아래 무엇 에 비할 수 있을까”라고 소감을 남긴다. 78년에 완공된 회관이 낡고 협소해졌다. 우석의 아들 성기학(영원무역 회장)이 아버지를 기려 증·개축하기로 결심. 마침내 지난 5월, 원래 있던 건물을 헐고 지상 3층 (건평 1100평)의 현대식 건물을 지어 기증한 것이다. 1,200명의 경화회원들의 집회, 교육, 문화의 장소로 거듭나 회원은 물론 주민 들의 축제의 장이 됐다. 건물 짓는 데만 70억이 들었다고 한다.

주민 954명이 십시일반 모금해 우석의 동상을 만들어 회관 뒤편에 기증한 것도 고인이 기뻐할 일일 것이다. 동상 옆에는 김영화 6만 원, 신종옥 7만원… 등 동상제작비 기부자들의 이름이 빼곡히 적 혀 있어 고인의 뜻이 후대의 고향사람들에게 면면히 이어져왔음 을 느끼게 한다. 성기학 회장은 “선친이 지금 제일 좋아하실 일이 무얼까 생각해보니 경화회관을 새로 짓는 일이 아닐까 싶었습니 다. 농민 자조, 증산, 문화운동에 평생을 바치셨으니까요. 경제학 도였는데, 양파농사를 짓기 위해 일본에서 책을 천 권씩 사다 읽으 시면서 실사구시 정신을 실천하셨어요. 저는 서울로 유학을 갔지 만 방학이면 고향에 내려와 거들었어요. 동네 어르신들하고 종자 를 선별해 포장하고 시장에 출하하고, 은행 심부름도 하고…. “ 창녕 주민들은 일제강점기 때부터 지금까지 성씨 집안과 깊은 연대를 맺으며 살아왔다고 해도 과언이 아니다. 경주에 최 부잣집이 있다면 창녕엔 성 부잣집이 있다고 할 수 있을 것이다. 우석의 증조부(성찬영)는 1876년 흉년 이 들자 땅을 팔아 빈민을 구제하는 적선지가의 면모 를 보였고, 미곡상이었던 선친(성낙안)은 일제강점 기에 사재로 지양(池陽) 강습소라는 학교를 만들어 인재 양성에 앞장섰다. 3천여 평의 대지에 교실 4개, 운동장을 갖춘 현대식 교육시설이었으며, 남녀학생 3 백 명이 오전 오후반으로 나누어 수업을 받았다. 지양 강습소는 식민지교육을 시키려는 일본의 탄압으로 1929년 폐교되었다. 6·25전쟁 전후로 옛 지주들이 고향 에서 힘들었을 때도 성씨 집안 사람들이 아무런 피해 를 입지 않은 것은 다 그러한 역사를 배경으로 한다 할 것이다.

강주진 前 고려대교수는 “해방 후 웬만한 사람들이 장관이나 한자리 해볼까 싶어 정치판을 기웃거릴 당 시 우석 성재경은 그쪽으로는 얼굴 한 번 비치지 않고 시골로만 뻔질나게 다녔어요. 경화회는 새마을운동 의 선구자 역할을 했다고 봅니다. 새마을운동이 시작 되기 이미 10년 전부터 그 이념을 실현하고 있었어요” 라고 회상했다. 새마을운동은 심볼마크도 경화회의 마크를 모방할 정도로 영향을 받았다 할 수 있다. 성씨 집안의 노블리스 오블리제는 오늘날에도 이어 지고 있다. 성기학 회장은 “경화회관은 단지 기증한 것일 뿐, 법인에 이래라 저래라 하지 않겠다”고 말한다.

경화회는 어디까지나 창녕 주민들의 자치 자족 모 임이라는 것이다. 조상의 영향을 받은 그 역시 다각도 로 사회공헌에 모범을 보이고 있다. 그 중 하나가 사단 법인 선농문화포럼이다. 지난 2011년에 창립한 선농 문화포럼은 서울시민을 대상으로 하는 인문•교양강 좌로 자리 잡아가고 있는데, 이를 “거대한 자원봉사 조직으로 발전시키고 싶다”는 꿈을 갖고 있다. 끝없 이 밭을 갈고, 화합하는 경(耕)과 화(和)의 정신은 지 금까지 이어지고 있다.

[울릉도] 그곳에선 우리가 선녀였다

2016-01-20T02:54:01+09:00

을유년…… 어느 날 밤 꿈에 바다 위, 산에 올랐는데 산은 모두 구슬과 옥이었고, 뭇 봉우리는 온통 첩첩이 쌓여 있었다. 흰 옥과 푸른 구슬이 반짝거려서 눈이 어지러워 바로 볼 수 없었고, 무지개구름이 그 위를 에워싸니 오색 빛깔은 곱고도 선명하였다. 옥 샘물 몇 줄기가 벼랑 사이에서 쏟아지는데, 콸콸 하는 소리 가 옥패 울리는 것 같았다. 두 여인이 있었는데 나이는 스물 남짓하였고 얼굴은 모두 빼어나게 고왔다. 한 사람은 자주빛 노을 옷을 입었고, 한 사람은 푸른 무 지개 옷을 입었다. 손에는 모두 금빛 호로병을 들고 사뿐사뿐 걸어와 내게 절을 하였다. 시냇물을 따라 굽이굽이 올라가니 신기한 화초가 흐드러지게 피었는 데 이루 다 말할 수 없었다. 난새와 학과 공작과 비취새가 좌우로 날며 춤을 추고, 숲 끝에선 온갖 향기가 진동하였다.

위에 인용한 선경(仙境)은 허난설헌(1563~1589)이 꿈속에서 노닐었다는 선계의 풍광이다. 26세에 요절한 그녀가 가본적도 없을 울릉도를 마치 눈 앞에 보는 듯이 그려놓았다. 우리는 이렇게 선녀들의 시중을 받으며 울릉도-독도에서 치유되어 돌아왔다. 울릉도의 지형도는 해발 986.7m의 성인봉(聖人峰)을 정점으로 흘러내린 5각형의 산괴다. 반짝이는 흰옥과 푸른구슬이 붉은햇살과 어지러이 어울려 바닷물에 반사되면서 기슭을 찰바닥 거리고 있었다. 아름다운 새들이 춤추고 이름모를 꽃들이 계곡을 수 놓으며 온갖 향기를 뿜어내는 울릉도! 바다 멀리 속세와는 완전히 격리된 섬! 20여년전 성인봉 등반 체험이 울릉도를 ‘내 마음속의 山, 유토피아의 심상(心象)’으로 뿌리 내리게 했다. 울릉도는 겸제정선이 한떨기 피어 오르는 연꽃 봉우리 처럼 그려낸 ‘금강내산’과 조응하며 애 터지게 속삭이고 있다. 그 보다 더 절실하고 절박한 심사는 독도이리라. 내 마음속에 이상향의 축도(縮圖)로 간직되어 있는 울릉도를 찾아가는 여정은 가을이 한껏 무르녹은 10월 30일에서 11월 2일까지 3박4일이었다. 선농문화포럼이 주관하는 ‘강릉-울릉도-독도, 제4기 스터디투어’였다. 우연히 여자들만으로 이루어진 조촐한 힐링 테마여행이다.

첫째 날 청량리역에서 8시에 모여 기차로 원주까지 한시간 남짓. 원주에서 강릉항 쾌속정을 타기 까지는 코레일 연계버스를 이용했다. 오대산 월정사에 들렀다. 일주문을 지나 좌우 자연에 전시된 설치예술 작품을 감상하며 약 1km 전나무 숲 길을 걸었다. 월정사 경내 성보박물관에 박물관대학 민화연구반이 출품한 민화를 감상하고 덤으로 조선왕실의 궤 도장찍기를 하면서 동심에 젖기도 했다. 월정사를 둘러본 후, 한상 잘 차려진 산채정식 오찬을 즐기고, 안목커피 거리로 이동 해 운이 좋게도 ‘카페보헤미안’에서 바리스타 1세대인 커피명인(名人) 박이추씨가 직접 내리는 커피를 음미 할 수 있었다. 영진 해변에 들러 바닷바람에 몸을 맡기고 모래사장을 달려 보기도 했다.

동해시에 우리나라 유일의 시내에 위치한 천곡천연동굴과 동굴박물관을 탐방했다. 천곡천연동굴은 4~5억년전에 생성된 석회암 수평동굴로 국내최장의 천정용식구로서 용이 용틀임을 하며 지난 흔적처럼 꿈틀거리는듯한 장관을 보인다. 그 밖에도 커튼형 종유석, 석회화단구, 종유폭포와 희귀석들이 어우러져 수억 년 전태고의 신비를 엿볼 수있다 . 묵호에서는 어촌이 예술 둘레길로 변신한 논골담길언덕을 유유자적 넘어가서 뱃길을 지키고 있는 묵호등대에서 잠시 휴식. 조심조심 출렁다리를 건너 촛대바위 해안에서 회정식으로 정찬을 드는 것으로 하루 일정을 모두 소화해 냈다. 어두운 밤바다를 끼고 다시 동해로 돌아들어 보양온천 호텔에서 첫날의 숨가쁜 일정을 온천욕으로 풀어냈다.

둘째 날 이른새벽 5시 기상. 강릉항으로 이동. 8시에 울릉도행 쾌속정 승선. 저동항에 도착하니 3시간 뱃길에 더러는 뱃멀미로 얼굴이 노래졌다. 그래도 3일간 단골식당의 점심밥은 푸짐하고 맛깔스러워 빠르게 생기가 회복됐다. 어쨌거나 잔뜩 기대에 부푼 울릉도 첫 날 오후일정도 어제 못지않게 빡빡하다 .

* 저동항 → 도동 → 사동 → 통구미 → 현포 → 천부 → 나리분지.

저동은 울릉군 개척당시에 일대 갯벌에 모시가 많이 자생 했기 때문에 모시갯벌이라 부르다가 지명을 한자로 표기 하면서 모시 저 (苧)자를 써서 저동이라 했다고 한다. 울릉도 서북면의 관문항구 인현포 (玄圃) 는 코끼리바위와 노인봉, 송곳봉이 어우러져 장관을 이루고 있다. 동쪽 송곳봉의 그림자가 바다에 검게 어린다하여 현포라 불린다. 나리분지는 울릉도 유일의 평원으로 자연사/역사박물관처럼 옛 정취와 너와지붕을한 우 데기집이 고즈넉이 보존되어있다. 성인봉 북쪽의 칼데라화구가 함몰되면서 형성된 화구원이다. 화구원 안에있던 알봉(538m)이 분출하는 바람에 지금은 북동쪽 나리마을과 남서쪽 알봉마을로 두 개의 화구원으로 분리 되어있다.

* 태하항목 : 관광모노레일을 타고 코끼리바위, 노인봉, 송곳봉, 산골마을 등 울릉도 비경을 한눈에 감상 할수 있었다.

* 예림원 : 울릉도 특산의 나물, 꽃과 나무, 생명과 자연, 문자 조각 목각과 설치 작품 등이 조경과 조화를 이룬 조각공원이다. 경관이 빼어나서 머리 위로는 노인봉이 굽어보고, 저 아래 탁 트인 바다전망 안으로는 코끼리 바위가 육중한 몸을 이끌고 걸어오고 있다. 나는 향기에 취해 섬백리향 꼬마화분 셋을 스태프와 나누고, 조상님 위하듯 보살피고있다 .

셋째 날 마침내 대한민국 만세! 독도 가는 날. 제발 바람이 잔잔해 주길! 설레는 마음으로 아침 일찍 일어나 저동항 활어 직판장을 지나 촛대암 방파제길을 걸으며 오징어잡이 배의 집어등이 수평선을 환하게 밝히며 장관을 이루는 것을 보고서야, 독도 접안 가능성에 대한 희망을 갖기로 했다.

<오전> 내수전 일출전망대 → 봉래폭포 관광지구

울릉둘레길 따라 올라간 내수전 일출전망대에서 동북쪽 방향으로 그리 멀지 않은 바다에 떠있는 아담한 죽도와 관음도를 바라볼 수있었다. 봉래폭포 관광지구로 오르는 계곡은 가을빛에 흐드러지게 물들어 있었다. 삼나무 숲삼림욕장(森林浴場)과 땅밑으로 흐르는 지하수의 찬공기가 항상 4도를 유지하면서 바위틈으로 용출되는 풍혈 (風穴), 그리고 울릉도 화강암인 조면암, 화산재가 압착 응고된 응회암, 잡석이 촘촘히 박힌 집 괴암 등 3단 Y자 떨어지는 높이25 m의 봉래폭포는 관광객과 주민들의 쉼터로 사랑을 받는 울릉도 최고의 명승지로 꼽힌다.

<오후> 독도. 천연기념물 제336호.

두 개의 바위섬과 사이에 작은 바위로 이뤄진 우리나라 동쪽 끝 화산섬이다. 일본과 심각한 영토 분쟁의 중심에 있는 독도는 『삼국사기』 신라본기에서 지증왕 13년에 우산국을 복속시켰다고 기록돼있듯이 512년부터 명백하게 대한민국 영토다. 멀리 독도가 시야에 들어오자 우리 모두의 가슴이 뭉클하며 눈자위가 붉어지기 시작한다. 접안가능이 1년 365일 중 30일도 채안된다니, 우리의 간절함이 하늘에 상달된 것이 분명하다. 경비병의 환영 거수경례를 받으며 접안에 성공. 독도는우리 땅! 감격적인 첫 발을 밟았다.

<저녁나절> 미니버스로 한참을 이동, 약초만을 먹여 기른 한우, 약소정식을 먹고 만족스럽게 돌아오는길에모두 촛대바위에 들러 사진도 찍고 방파제길 산책을 하면서 울릉도의 마지막 밤을 아쉬워했다.

넷째 날 오후 3시! 울릉도를 떠나야하는 날! 원래 일정은 자유여행으로 되어있지만, 우리는 남은 시간의 1 분 1초라도 알뜰하게 보내기로 했다. 오전에 뱃길15분 죽도 관광을 하고도 동항으로 돌아와 뜨끈한 따개비 칼 국수로 점심을 잘먹었다. 아름다운 죽도의 총각 주인이 죽도와 관광객을 돌보고 더덕농사를 힘들게 지며 외롭게 살아왔다고 한다. 그러다 올 봄 에 대구에 살던 도예가 새댁을 맞아 신혼살림을 차리고 KBS 인간극장 에도 소개됐다. 낭만적인 꿈을 꾸던 외딴섬 청정지역을 돌며 우리는 깊이 힐링 되었지만, 드넓은 섬을 가꿔야 하는이들의 노고는 한이 없을 것 같다. 옛 이상향에는 힘든 노동이 없다던데. 오후는 도동부두 좌해안을 따라 깎아지른 해안절벽길, 자연동굴, 바다로 떨어지는 폭포, 바다위로 놓인 데크길과 다리, 암반아치 등 비경을 감상하며 행남등대 전망대에 올라 우리가 걸어야 할 해안 지질공원을 바라보고, 저동 해안산책로를 걸어서 호텔로 돌아왔다. 3시에 저동항을 떠나, 낙조를 보며 6시에 강릉항에 도착, 강릉 기와집에서 순대국 저녁을 먹고, 예정대로 서울에 도착했다. 알찬 내용과 일사분란한 시간관리와 조직체계 속에서 몸은 곤했지만, 마음은 휴식과 회원들간의 따사로운 교감으로 한껏 즐거운 여행이었다. 벌써 제5차 선농문화포럼 스터디투어를 기다리게된다.

돌이켜보니, 막연하게 울릉도가 ‘내 마음속의 山, 유토피아’로 자리한 이유가 분명해졌다. 손타지 않은 땅 끝 바다 끝 낯설고 아름다운 섬이기 때문만은 아닌 것같다. 향나무, 바람, 미인, 물, 돌이 많은 5多의 섬, 뱀, 공해, 도둑이 없는 3無의 섬이기 때문만도 아닌 것 같다. 연중 섭씨 12.3도라는 온화한 해양성 기후 때문만도 아닌 것 같다. 사람이 사람을 반기는섬, 사람의 노고에 감사하는 섬. 수확량 보다 사람을 귀히 여기는섬. 그래서 그 섬엔 어디에서도 보지 못한 밭풍경이있다. 섬의15%만이 경작지이고그 대부분이 산비알 산나물밭인데, 수확한 나물을 실어나르기 위해서 레일이 초록밭을 이리저리 휘돌며 멋진 곡선을 그리고있다. 사람과 살아있는 모든 목숨, 보이는 자연과 보이지 않는기운(氣韻)이 어울려 하나가 되어 푸르게 푸르게 생동하고 있기 때문인 것같다. 다음에 울릉도-독도를 찾아 가면 그 땐 또 어떤 얼굴로 맞아줄까?

[대마도] 뱃길 1시간의 일본 섬, 한일 교류의 역사 현장

2016-01-20T02:50:32+09:00

선농문화포럼 대마도 문화역사기행 답사기

뱃길 1시간의 일본 섬, 한일 교류의 역사 현장

김현숙 前 TV저널 편집장

선농문화포럼은 지난 5월1일부터 4일까지 창녕성씨고택-대마도 유적 답사를 다녀왔다. 3박4일간의 여행기획은 조기마감을 할 정도로 신청자가 많았으며, 이 지역 답사의 전문가인 정영호 박사(前단국대 박물관장)의 안내로 밀도 높은 여행이 됐다. 이인호(KBS 이사장), 김종량(한양대 이사장)등 선농문화포럼의 이사진이 대거 참가하였으며 모두 27명이 성원을 이뤘다.

대마도 외교관계를 연구하기 위해 대마도를 자주 다닌다는 김경임 교수(중원대, 前튀니지 대사) 는 “선착순 모집이라지만 3대1의 경쟁이 있었다고 한다. 합류하게 되어 기쁘다”고 소감을 말했다. 이미 4번이나 대마도 답사를 했다는 김윤종 선농문화포럼 이사(한국 산악회 부회장)도 “올 때마다 새로운 감회를 주는 매력적인 곳”이라고 말했다.

이번 답사여행의 첫 기항지는 경남 창녕의 성씨고택. 1만 여 평의 너른 터에 고택30채가 잘 손질된 정원과 고목들 사이로 앉혀져 있는 곳이다. 창녕 성씨 집안에서 누대로 살던 터와 고택 외에 대원군 서원철폐 때 없어질 뻔 했던 근방의 안산서원이나 돈암동의 한옥집들, 제실 등이 옮겨져 있다. 대문채 위의 다락, 누마루, 농기구 창고 등 반가의 가옥, 조선의 고택을 연구하는 사람들에게는 학습장과도 같은 곳이다. 5량집, 7량집 등 한옥의 240칸을 다 돌아보는 데만도 1시간 남짓 걸렸다.

창녕성씨 후손인 성기학 선농문화포럼 이사장(영원무역 회장)이 동행해 택호마다 깃들인 배경과 건축구조를 직접 설명하며 투어가이드를 해주어 더욱 생생한 답사가 되었다.

“1920년대 조부께서 지은 집, 본가입니다. 1800년生인 고조부도 이곳에서 사셨고요. 전체 집들의 절반 정도가 원래 있던 것이고 나머지는 전국에서 실어왔습니다.”

고택에서는 인근 주민들과 학생들을 위해 사서삼경 강의가 매일 저녁 제공되는데, 새로 지은 최신의 강의동이 고택과 어우러져 기운이 넘치는 듯 하다.

투어가 끝난 후에는 가야금 인간문화재인 문재숙교수의 북 기증식과 판소리 <사랑가> 맛보기 시간으로 대마도 기행은 부산항에서 오션플라워호 탑승으로 개시됐다. 대마도 북쪽에서 시작해 남하하는 일정이다. 부산에서 1시간 남짓의 항해 후 히타카츠항에 도착, 입국수속을 하고 바로 조선 토기가 대량으로 나온 도노구비(塔의 首)고분군, 러일전쟁 전적지, 백제 왕인박사현창비 등을 둘러보았다.

러일 전쟁의 교전지였던 도노사끼 고지는 이번 여행길에서 가장 높은 곳에 위치한다. 수비에서 공세로 바뀐 일본의 육해공 자위대가 한국을 다 보고 있는 곳, KAL기 격추를 처음 포착한 곳도 이곳이다.

정영호 박사에 의하면, 일본 제국 해군 제독으로서 군신이라 불리던 도고 헤이하치로(東郷平八郎)는 흥을 즐겼다. 일행이 모두 북에다 덕담을 쓰고 사인을 해서 고택 주인에게 증정하며 “10년 후에 다시 이곳에 모여 북을 쳐보자”고 입을 모았다.

“진양으로 하면 좋은데 어려우실 테니 중머리로 시작해 보자구요. ‘사랑 사랑, 내 사랑이야~’ 서울말씨나 경상도 사투리 안 나오게 조심하시구요”

문재숙 교수의 아니리와 선창으로 문화답사의 첫 밤이 시작되었다.

“나를 동양의 넬슨이라 부르는 것은 그렇다 치지만, 이순신 장군을 제치고 나를 칭찬하는 것은 어불성설이다”라고 말했다 한다. 육전의 군신이었던 노기 마레스키(乃木希典)도 조선인의 후손이라고 한다.

역사란 과거의 정치라는 말이 있다. 오늘날 그것은 반대로 정의되는 것 아닐까? 과거의 역사가 오늘의 정치가 되었다고. 한일간의 긴장이 팽팽한 오늘날, 대마도에 와서 역사유적지를 탐방하는 사람들은 전자와 후자의 정의, 어디에 마음을 둘까?

이어서 박제상순국비, 선조의 딸 옹주의 묘를 둘러 보았다. 가미아가다마찌(上縣町)의 사고노미나도는 신라의 충신 박제상이 대마도로 파견돼 왕명을 수행하다가 죽은 곳으로서 이곳에는 정박사의 노고담이 숨어있다.

“대마도에 2백회 이상 오가며 촌장들하고 교류하다 보니 서로 이해가 깊어지고 말이 먹히기 시작했다”고 전제하며 “박제상은 너희가 죽인 것이니 ‘순국’이라고 설득해 단순한 묘가 아니라 순국비로 명명해 1988년에 세우게 되었다”는 것이다. 그는 내친 김에 동해를 바라보는 박제상의 망부석을 치술령에 세웠다고 하는데, 한국의 역사교사 30명이 참석한 가운데 박제상 순국비 제막식까지 한 후, 지금까지 개인적으로 유적을 돌보고 있다고 한다.

정박사가 대마도에서 이룬 업적 가운데는 옹주묘비 건립도 빠질 수 없다. 임진왜란 때 일본 장수 하나가 선조의 딸 하나를 납치하여 이곳으로 끌고 왔다고 하는데, 이를 애도하는 비를 세워주었다고 한다. “대마도 지주 한 명에게 부탁해 13평을 얻어서 명비를 세웠다”고 그는 말한다.

다음 이틀간의 답사는 황윤길현창비, 고대 선착장, 포대, 이예공적비, 조선통신사비, 덕혜옹주 석비, 최익현 순국비 등으로 이어졌다. 그러나 역시 이번 답사의 키워드는 조선통신사였다. 통신사의 실제적 모습과 면모, 그 자취에 대한 공감이 양일 간 답사의 중심 내용이니만큼 쉴 새 없이 이어지는 이동과 학습으로 분위기가 고조되었다. 질문과 응답이 많았고, 서로 다른 역사관이 등장하기도 했다.

정영호 박사는 “당시 항해술로는 일본 본토까지 바로 가는 것은 불가능하므로 필연적으로 이곳 대마도에서 정박해야 했다. 대개 1달 정도 머물며 휴식하고 식수도 보급받고 했다. 조선통신사가 많이 올 때는 500백 명까지 한꺼번에 왔고 본토에서 2천명이 호위병으로 나오니까 이 조그만 섬에서 그 인원을 먹이고 재우는 게 보통 일이 아니었다. 지방의 다이묘들이 미리 모여 의논하는 기록이 있다. 비용은 물론 일본이 다 부담했다”고 말했다.

일행의 관심을 끈 유적지중에는 덕혜옹주 석비도 있다. 고종의 딸 덕혜옹주는 대마도도주의 후예인 소 다케유키(宗武志)와 정략 결혼해 딸을 낳았으나 이혼 당한 후 비운의 삶을 살다 갔다. 사후 12년만인 2001년에 정박사를 만나서 시댁인 대마도에 자신의 혼인축하 비가 세워진 것을 알기나 할까?

“제가 1995년에 우연히 옹주의 비를 발견했어요. 알고보니 덕혜옹주 내외가 이곳을 방문했을때 대마도주가 결혼축하비를 세웠던 것이에요. 그러다 그 터에 은행을 건립하고자 치워버렸어요. 40년간 굴러다니며 덤불 속에서 방치되었던 거지요. 떡지가 켜켜이 쌓여있더라구요.”

덕혜옹주비 外에도 정영호 박사의 손을 거쳐 대마도에 세워진 비는 모두 10기. 그 중에서도 의미가 깊은 것은 최익현 순국비, 조선 통신사비, 황윤길 현창비를 들 수 있겠다.

면암 최익현은 친일파 유길준의 밀고로 체포돼 대마도로 유배되어 병사했다. 1907년 대마도 경비대 억류지에서 작고해 상여가 본국으로 운구될 때, 수선사라는 절에서 하룻밤을 묵었다고 한다. 면암의 비는 바로 그 수선사 경내에 세워져 있다.

비를 세울 때 일부 대마도측 인사들은 순국비로 하지 말고 유령비로 하자고 했다 한다. 하지만 그는 “잡혀 죽었는데 무슨 유령비냐? 순국비라고 해야 한다”고 밀고 나가 순국비로 논란을 맺었다고 회상한다. 비가 세워진 면적은 딱 1평. 대마도 토지 대장에 땅 주인은 최익현으로 되어 있다고 한다. 수선사에 올라 참배를 드리겠다는 일행의 요청은 스님에게 공손하게 거절 당했다.

일행 중에는 “대마도의 우리 문화유산은 모두 약탈 당한 것이다. 대장경과 130여개의 고려시대 불상, 법구, 일부 조선시대 유물이 있다. 국보급 문화재들이다. 이에 대한 논의는 도외시하고, 한국관광객을 노린 스토리텔링만 늘어놓고 있다”고 비판하며 “한나라의 옹주를 강제결혼 시킨 것이 기념할만한 일인가” 되묻고 있다.

홍덕기씨 (양전초 교사)는 “역사에 관심이 많다 보니 식민사관과 민족사관을 두루 살펴보게된다. 대마도는 그런 공부를 하기에 더없이 좋은 곳이라 두 번째 답사에 따라 나섰다”며 “아이들에게 어떻게 가르쳐야 할지 생각할 기회를 준 여행”이라고 말했다.

[나오시마] 예술의 섬 나오시마를 찾아서

2016-01-20T02:44:45+09:00

선농문화포럼 회원 25명은 지난 11월2일부터 2박3일간 일본 나오시마로 미술여행을 다녀왔다. 세토내 바다에 떠있는 작은 섬 나오시마는 안도다다오, 이우환, 쿠사마 야요이, 지추미술관, 베세네하우스 등 그 이름만으로도 설레게 하는 예술과 관광의 명소이다. ‘잘살다’라는 뜻을 가진 출판회사 Benesse홀딩스의 후쿠다케 이사장이 선친의 유지를 받들어 개발한 나오시마. 그는 이 섬을 건축가 안도 다다오, 화가 이우환 등 예술가들과 더불어 현대미술과 자연이 어우러지는 예술의 섬으로 탄생시켰다.

쿠사마 야요이의 설치미술 ‘빨간호박’과 ‘노란호박’ 등 아티스트들이 직접 섬을 방문해 오직 ‘나오시마 에서만 볼 수 있는 작품’을 설치해 연중 전세계의 관람객을 불러들인다. 베네세하우스 뮤지엄(Benesse House Museum)이 1992년에 완성되었고, 선농문화포럼 회원들도 베네세하우스에서 여장을 풀고 모처럼 심신의 휴식을 만끽했다. 1997년에는 나오시마에서 오래된 마을인 혼무라(本村)지구의 민가를 개조해 현대미술 작품으로 바꾸는 시도인 ‘이에(家)프로젝트’가 시작되었는데, 섬주민들이 제작에 참여하기도 했으며 200년이나 된 오래된 민가를 개축했다는 점에서 의미가 크다. 2004년 주변경관을 해치지 않기 위해 땅속에 완성된 지추미술관(地中美術館)에서 만나는 클로드모네 Claude Monet, 월터 드 마리아 Walter de Maria, 제임스 터렐 James Turrell 3인의 작품은 압권이었다.

또한 2009년 오오타케 신로 (大竹伸朗)의 작품인 ‘아이러브 유, I♥湯’은 일본의 목욕문화를 예술로 유러머스하게 승화시키는 한편 주민들에게 사랑받는 대중탕으로 섬사람들의 생활 속에 녹아드는 작품으로 각광 받고 있다.

2010년 완성된 이우환 미술관(李禹煥美術館)에서 만난, 현대 물질문명에 대치하는 듯한 禪에 가까운 작품은 관람객들에게 자신을 돌아보는 명상의 시간을 갖게 했다. 베네세하우스와 지추미술관, 이우환미술관을 설계한 안도 다다오는 독학으로 1995년 건축계의 노벨상이라 일컫는 프리츠커상을 받았으며 미국 하버드대학교 객원교수를 역임했다.